玉米搅团散文
某日，在宝鸡市街道上，看见一家饭馆打出的广告牌“西府名小吃：水围城”。不觉好奇心起，走进饭馆，让服务员来上一份。待端上一看，原来就是小时候常吃的“玉米搅团”。没想到时隔多年，我们关中农村的这种家常粗食竟然登堂入室，进入了城市餐馆，且有了一个暗伏杀机的名字“水围城”。
玉米搅团实在是我的童年乃至少年肠胃最深刻的记忆。我的家乡属关中平原北部，是小麦主产区。但是，在那个时代，每年地里产下的麦子，大部分都交了公粮和购粮，再留点麦种就已经所剩无几了。一年之中除了过年那几天，偶尔家里来客人改善伙食，吃白面的日子屈指可数。虽然家乡种植的主粮是小麦，可是我们常年作为主食糊口的，是在两料（轮）麦子中间抢种的玉米。
渭北旱塬，种植的是一年一熟的冬小麦。冬小麦秋季播种，来年夏至前后收割。每年小麦收割前夕，庄稼人就将玉米点种在麦垄里，待麦子割倒，还来不及翻地，玉米苗就从麦茬间窜了出来。在麦垄里点种玉米，可不是个好活。脊背被响晴的太阳炙烤，炽热焦灼；眼前的金色麦浪密不透风，闷热难耐。真是“足蒸暑土气，背灼炎天光”。下蒸上晒，挥汗如雨，麦穗上的粉尘和着身上的汗水，又奇痒无比。几天下来，点种的人除了灰头土脸，也差不多晒成了焦炭色。
夏季白（念pēi）雨（雷震雨）多、雨水旺，几乎是下一场雨，玉米苗就“蹭蹭”地往上窜一截。不几日，塬上的坳地、坡地就覆盖了一片又一片郁郁葱葱的青纱帐。有了阳光的照耀和雨水的滋润，玉米们就在两三个月的时光内有条不紊的拔节、抽穗、结棒子，几乎是一天一个模样。
白露一到，几天时间，大田里的玉米杆就被砍倒，或者被连根拔起。不管玉米成熟不成熟，都要给麦子腾地。家乡人的观念，麦子是细粮，是正经粮食，很金贵。有农谚“七月白露八月种，八月白露不敢等（dēng，停的意思）”。无论是“原茬麦”还是“回茬麦”，必须跟（着）白露播种。这样，麦苗才能赶在越冬前分孽，以确保来年麦子的丰收。而抢种的玉米，属粗粮，庄稼人是不甚看重的。玉米杆上结的玉米棒，有的在玉米杆砍倒之前被掰了下来，有的就一直挂在玉米杆上直至风干。无论掰下来还是挂在杆上，离开了土地，它仍会继续成熟。似乎你越轻贱它，它的生命力就越顽强。就是这样不被看重的玉米，亩产仍在两千斤左右。那个时代，渭北旱塬家家户户一年中的大部分光阴，就靠它糊口，尤其靠它度过“青黄不接”的三四月，才免于饥荒，免于挨饿。
玉米的被轻贱还表现在它不像抢收小麦有一个专用词“三夏大忙”，也没人怕它淋雨长芽而要“龙口夺食”。掰下来的玉米棒或者在当院用木板搭个棚架起来；或者剥玉米皮时留两片皮，待半干时打个结，挂在房檐下、院子里的树杈上；也有随手搭在院墙上、门框下，摞在窗台上。经受风吹雨淋、鸡啄鸟食，并无人理会。不过，这些黄灿灿的、堆积如山的玉米棒子总让人想起一个词“硕果累累“，是农家秋院丰收的主色调。
一直到干完地里的农活，庄稼人终于闲下来，玉米粒也在玉米棒子上干透了。于是，在连绵的秋雨季或漫长的冬日晚上，一家人聚坐在堂屋地上、煤油灯下，一边扯闲话一边搓玉米粒。搓玉米粒是个闲散的活，老婆婆、碎娃娃都能派上用场；搓玉米粒又是个团结的活，有搓玉米粒的，有拾玉米芯的，有端簸箕，有装袋子的……一家人其乐融融，好不热闹！这是一种休闲式的劳动，为了激励小孩子干活的劲头，大人们会边干活边讲“古经“（故事）。大人们讲的“牛郎织女”，“孟姜女哭长城”，“钟馗捉鬼”的故事，为我们这些小孩子开启了神奇的文学之门，这就是我们小时候最初得到的启蒙教育。
差不多冬深了，玉米粒也搓完了。搓下来的玉米粒被家里的女人用筛子、簸箕旋净土屑，簸去瘪子，装进麻袋收起来。虽说轻贱，庄稼人看着自己抢种来的一茬收成，还是满心喜悦的。
于是，在某一个孩子们不用上学的早晨或者下午，家里大人早早去磨房占好石磨，先给玉米粒稍稍淋点水或者用干净湿毛巾沾湿（水放的早或者多了，玉米粒就“疲”了，皮不好脱），再把玉米粒倒上石磨。这时，小孩子们就作为劳动主力登场。
大人早在圆圆的石磨旁绑好了磨杆，小孩子的任务就是趴在磨杆上推着石磨不停地转圈圈。说实话，这不是个出力的活，但是几圈下来就转得人晕头转向。要不，咋要给磨道里的驴蒙上眼罩？怕它晕啊。这又是个单调的活，和小孩子爱玩的天性不相符，一圈一圈不停地绕着磨盘转，你永远看不见路的尽头，不知道希望在哪里。我对推磨的深恶痛绝就来源于此，至今，只要一提起“玉米”、“搅团”、“糁子”这些词，我的第一反应就是头晕。
当倒上石磨的玉米粒第一遍从磨盘里磨出来，女人们赶紧揽起。先用簸箕上下使劲扇，把浮在表层的`玉米皮簸出；再把簸出的玉米皮用筛子旋筛一遍，以保证不会有碎玉米粒被倒掉。
除掉了玉米表皮的玉米粒，叫“玉米仁”。这些“玉米仁”被重新倒进磨盘，小孩子们继续双手搂着磨杆，推着石磨绕着磨道转圈。玉米仁就按照各家吃饭的需求被加工成大糁子、二眯糁子、细糁子、玉米面……
大糁子只在石磨里磨一两遍就好了，颗粒很大，适合春秋季节早饭熬米汤。二眯糁子就是颗粒不大不小的糁子，它和细糁子会被家庭主妇们在寒冷的秋冬时节做成粘稠的玉米粥、玉米干饭。一家人就着家里腌制的咸菜，作为早饭吃下去，身子一整天都是热呼呼的。
大部分的玉米，最终被磨成了玉米面，就成了家乡人整个冬季、来年春季、夏初餐桌上的主要食物。关中自古以面食为主，主妇们的巧手能将面食作出千般花样，但那仅指小麦粉，对玉米面的发挥乏善可陈。因为玉米面和麦面比起来，没有黏性，只能掺一点珍贵的白面（麦面）做玉米发糕；用滚水烫过，揉在一起做成玉米窝窝头。这些食物吃到嘴里，用我妈的话叫“味（方音念yū）不长”(味道不长久)，因为加不进调料，味道太单调，吃几次，肠胃就开始排斥了。
于是，大多数情况下，玉米面做成的食物就是“玉米搅团”。
貌似简单的“玉米搅团”做起来并不简单，它是对一个家庭主妇做饭技能和体力的考验。首先，锅里倒水，烧开，水量多少要根据一家人的饭量把握。水开后，一手往锅里撒玉米面，一手拿擀面杖在锅里搅拌，还要不时给灶间续柴火，这也是“搅团”这个名字的来历吧。所谓“千搅搅团”，哪个主妇做一顿搅团不是挥汗如雨啊！至于锅里撒多少面，主妇要根据自己的做饭经验把握。撒少了，搅团出锅不凝固；撒多了，搅团出锅太硬，入口不光滑，就难吃了。火候掌握也是对主妇做饭技能的考验，火瘫（火小）了，不熟；火大了，成了夹生饭，锅底也会焦糊。只有一切都把握的刚刚好，家里人才能吃到一碗爽滑可口的搅团。
等到擀面杖在搅团锅里能挺住，或者，舀一点搅团出来，投进凉水碗里，凝固了，这就表明搅团熟了，可以出锅了。
给案板上洒一层凉水，把刚出锅的搅团舀在案板上，摊晾成半寸薄厚的一层。等凉透了，切成拇指头大小的方块，可以像关中名吃臊子面那样浇汤吃，也可以用蘸汁凉拌吃。
出锅的搅团直接舀进碗里，浇汤或者倒入油泼辣椒与蒜泥、醋水做成的蘸汁，吃时从碗的一边一勺一勺舀着吃，一直吃到最后，碗里的饭还是热的。这种吃法家乡人叫“热窝搅团”——就是我在宝鸡街头见到的“水围城”。
但是，玉米毕竟是粗粮，几天下来，孩子们就吃腻了。于是，主妇们又发明了一种吃法，来迷惑小孩子们的味蕾和肠胃，这就是“漏鱼儿”。把刚出锅的热搅团倒入漏勺里，漏进接在底下的凉水盆中，就像一个个拖着尾巴的黄色小鱼儿在水里游走，“漏鱼儿”得名即据此。炎热的夏天吃一碗“漏鱼儿”清凉解暑。“漏鱼儿”最美味的吃法就是：舀一勺家家都渥制在大瓮里的陈年浆水菜，浇上油泼辣椒，再放点切成寸段的清炒韭菜。红、黄、绿相配，色泽鲜艳；酸辣、爽滑，味道可口。
尽管精明的主妇们把玉米搅团变成多种花样，加进各种佐料，哄进孩子们的嘴里。但是，它骗得了孩子们的舌头，却骗不了孩子们的肠胃。玉米面搅团入口下咽时，那种粗粝感直扎喉咙；连吃几天玉米搅团，肠胃泛酸、烧心。可见，聪慧的庄稼人把小麦和玉米分成细粮和粗粮是不无道理的。
不过，说起玉米搅团，就不得不说起它的绝佳搭配——油泼辣椒。为了哄骗小孩子们吃饱肚子，不至于挨饿，母亲们可谓费尽心机。油泼辣椒大概就是我们关中主妇的一大发明吧！至今，关中农村的田间地头都种植着红红的辣椒，每年它配合着秋收，在每个农家小院的屋檐下风干。再被主妇们做成油泼辣椒，成为家家餐桌上必不可少的一道菜。故有“陕西八大怪，辣子一盘菜”。
当孩子们吃腻了玉米搅团，母亲们为餐桌上的食物发愁时，幸亏有油泼辣椒，它用鲜艳的色泽和辛辣的味道，挑逗孩子们的眼睛，刺激孩子们的味蕾。把粗疏的饭食掩盖成可口的的美味，才能让孩子们长久保持着对玉米搅团的食欲。于是，童年、少年的我们，在玉米搅团的喂养下，年复一年，渐渐长成强壮的筋骨，从而长成今日的自己。
由于大家都能理解的原因，我至今对玉米搅团，乃至一切玉米做成的食物，很难说得上“爱”。但是，每当说起玉米搅团，我却仍对它充满了感恩之情。
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